塗る・１

ＭＡＸ塗りには安定したエアーの供給が不可欠だそうです。

左は僕愛用のＧＳＩクレオス（旧グンゼ産業）・リニアコンプレッサーＬ５です。オプションのレギュレーター２も装備しています。

静かで夜間の使用もバッチリ。

ピースはウェーブのスーパーエアブラシ（汎用）と、ボークスのプロアクションＡ（白・無色クリアー用）を使っています。本音を言うと、あともう一本（メタリック用）欲しいです。あると洗浄がほとんどしなくて良いのになあ。

あ、もちろん一本だけでも十分できますよ、安心してください。

ハケ。

エアブラシ塗装の一番の敵は「ほこり」です。塗膜についているとあまり宜しくないです。

だから塗装直前にハケで取り除いておきましょう。ちなみにホームセンターで２００円ぐらいでした。

パーツに持ち手をつけましょう。エアブラシ塗装ではおろそかに出来ない工程です。

左はパーツにランナー（ポリキャップ）、目玉クリップ（細かいパーツ）、両面テープ・布テープ（片面のみのパーツ）、１ｍｍシンチュウ線（ピームライフル、ビームサーベルなど）で固定し、発泡スチロールの台に差し込んだ所です。

なにも発泡スチロールである必要はないです。穴をぶすぶす開けたダンボールとか、アイデア次第で如何様にもなりますよ。

サーフェイサー（以下サフ）も吹かずに全パーツを真っ黒にしたところです。

サフの効果は「傷の発見」「傷埋め」「塗料ののりを良くする」などが挙げられます。

ですが、今回のように改造をあまりしない場合はなくてもいけます。表面処理を念入りにし、ラッカー塗料で塗れば食い付きも十分です。

なにより、サフを買わなくて良いのが僕は好きです。塗膜も薄く済みますしね。

プラ地に直接ベースグレー（↓に説明）を吹きつけます（理由は上記参照）。エアブラシ塗装の基本通り奥・エッジは先に塗ります。

これは塗料の性質からくるもので、「奥には塗料が溜まりやすい」「エッジにはのりにくい」。これらを防ぐ為です。

装甲裏も忘れずに塗っておきましょう。

ベースグレーとはＭＡＸ塗りの特徴の一つで、数多の残った塗料を混ぜて作られた黒に限りなく近い、非常に隠ぺい力が強い下地色のことです。要は、先に塗っておくシャドウですね。

今回は試しに買ったマックスファクトリー製・「ベースグレーＭＡＸ」なる専用塗料を使用。謳い文句通り、１発で真っ黒になりました。初めてＭＡＸ塗りをされる方にはお勧めです。お値段以外は（シャビシャビなのに一本６００円！）

左はムラなく（これ大事）真っ黒にしたパーツです。ここから、何色も重ねて徐々に発色させていくわけです。

紫っぽい白を面のエッジにはあまりかからないよう、中心部にワックスを塗り延ばす要領で丁寧に吹きつけます。

ダマが出来ないように注意してください。出来てしまったら作業を止めて乾かし、乾燥後に上掛けして下さい。

濃度は、かなりシャビシャビです。おかげでなかなか発色してくれませんが、それで良いんです。

具体的な割合は１：５〜８（塗料：シンナー）。もっと薄める時もあります。失敗したら「濃い」と思ってください。それぐらい重要です。

何度も何度も重ねて、しっかり紫色が出てきました。

エッジには黒が残り、グラデーションがかっているように見えます。

ちなみに、なぜに紫？とか訊かれそうですけど、白以外は赤青黄という非常に主張の強い色のため、それを緩和させる為に、

白にも多少の紫（赤+青）という色味を追加した方が収まりがいいですよ、ということです。

僕の感覚では「セカンドシャドウ」と捉えています。

次に同じ要領でＧＣホワイト５を塗ります。（ピースここで変えてます）

この色は普通の白よりも隠ぺい力が強く、非常に塗りやすいのでお勧めです。純の白ではないのにちゃんと「白」になっているのがグレートです。

左は判り難いかもしれませんが（現物もよくわかりません）、一応黒⇒紫⇒白というグラデーションによる「白」ができました。

これがMAX塗りの「白」の基本塗装です。